Тысяча советов

Как правильно посадить молодое дерево



Возьмите любую книгу или журнал, где описано процедура посадки садового растения:

приготовить посадочную яму,

сажать на холмик,

уплотнить землю,

полить.

Казалось бы, все просто.

Но нет, как и в любом деле, здесь есть немало своих тонкостей и нюансов.

Хочу обратиться к начинающим садоводам, чтобы уберечь их от ошибок.

Не торопитесь сразу сажать молодое деревце.

Опустите его в просторный тазик с водой, подержите его в руках, присмотритесь к нему – это живой организм, который все чувствует.

Особое внимание уделите корням.

Если их расправить в воде, можно заметить, что корни, как и ветви на стволе, находятся на разных уровнях.

Они разноуровневые – вот это и есть первый секрет.

При посадке корни нельзя засыпать все разом. Сначала нужно расправить и присыпать самые нижние таким слоем земли, чтобы на него смело лег средний ярус корней, снова тщательно их расправить, присыпать, и так до победного конца.

Кстати говоря, мы тоже три года рыли посадочные ямы. Они хороши для кустарников, но не для деревьев – и это второй секрет.

Ствол дерева – его пульсирующая мышца, через которую – от корней к листьям и наоборот – прогоняются десятки литров сока с питательными веществами.

Поэтому ствол должен крепко стоять на надежной основе, не проваливаться, не изворачиваться под тяжестью дерева ,корни не должны уходить с каждым годом все ниже в посадочную яму.

Конечно, маленькому дереву нужна рыхлая земля, но согласитесь, в год посадки его израненным корням нужен покой, хотя бы ненадолго, чтобы заживить раны, а не перегной, в котором так и кишат грибки и бактерии.

А когда деревце пойдет в рост и начнет распускать листочки, вот здесь и надо приложить все свое рвение.

Отступите от стволика 40-50 см, прокопайте канавку вокруг деревца глубиной и шириной на штык лопаты, заложите в эту канавку любое удобрение, подойдет все: перегной, компост, лесной дерн, нарезанный кубиками.

А сверху присыпьте землей, которую вынули. И каждый год по мере разрастания кроны увеличивайте диаметр кольца канавки.

Но бывает, что все вроде бы сделал правильно, а деревце чахнет.

Вот тут есть еще один секрет – третий.

Чтобы его увидеть, нужно вернуться к тазику.

Когда вы держите саженец в руках, покрутите его и внимательно присмотритесь к стволику.

На нем есть едва уловимая разница для нас, но огромная для него – это южная и северная стороны.

С южной стороны почки чуть крупнее, их чуть больше, кора чуть темнее и прочнее, наклон веточек всегда чуть больше в южную сторону.

Если угадаете верное положение саженца к югу и северу, считайте, что вы сорвали джекпот.

Формирование кроны саженцев плодовых деревьев

Послепосадочная обрезка считается обязательной. Срок ее проведения — ранняя весна, до набухания почек, после того, как минует опасность холодов. Штамб у яблонь на среднерослых подвоях оставляют 50— 60 см, а выше формирует крону. У сортов с раскидистой кроной штамб оставляют выше, а у сортов с пирамидной кроной — ниже.

Саженцы до начала обрезки должны быть выпрямлены, стоять вертикально, подвязаны к кольям, если в этом есть необходимость, иначе бывают ошибки в обрезке, в ориентации ветвей и почек при обрезке.

Обрезку лучше делать ножом, при этом раны ровные и гладкие, а также быстрее заживают. Обрезку делают в зависимости от развития и разветвленности саженца. Возможны нижеследующие варианты.

Саженцы-однолетки без разветвлений. Обрезка их проста, нужно саженец укоротить на высоте, равной высоте штамба, плюс зона будущего места, где должны будут вырастать скелетные ветви нижнего яруса, длина этого отрезка до 20 см. При высоте штамба 60 см высота саженца после укорачивания будет 80 см.

Важно выбрать верхнюю почку хорошо развитой и расположенной так, чтобы выросший из нее побег компенсировал изгиб центрального проводника или отклонение ствола от вертикали. Срез над почкой надо выполнять правильно. Обрезать ветви надо на хорошо развитую почку, удаляя верхние невызревшие почки.

Разветвления у саженца есть, но они расположены низко, в зоне штамба. Эти разветвления вырезают на кольцо, а саженец-однолетку обрезают как неразветвленную.

Крона заложена в питомнике, но неправильная, при этом возможны варианты: в кроне есть одна ветвь, вопрос о ее использовании в качестве скелетной решается в зависимости от местоположения: если она слишком высоко и увеличивает высоту штамба, ее лучше удалить; если она находится на нужной высоте, имеет подходящий угол отхождения, то ее сохраняют, но укорачивают, в зависимости от ее толщины, соподчиняя ее центральному проводнику; центральный проводник обрезают выше ее, с учетом соподчинения.

Если две ветви в кроне пригодны по положению, силе роста, углом отхождения в качестве скелетных ветвей, то их обе можно оставить; при углах расхождения 140° и более этих ветвей в нижнем ярусе достаточно.

При меньшем угле расхождения в ярусе потребуется еще одна ветвь, расположенная выше их и с противоположной стороны и режущая большой угол пополам. Когда же две ветви имеют угол расхождения меньше 90°, лучше одну из них удалить или превратить в обрастающую древесину.

Оставленные в качестве скелетных ветвей уравновешивают обрезкой, часто их укорачивают на одном уровне для соподчинения, но когда верхняя ветвь избыточно сильная, ее можно укоротить сильнее, поэтому обрезка концов скелетных ветвей на одном уровне не всегда может иметь место.

Центральный проводник всегда должен возвышаться над скелетными ветвями, если он намного толще их, то на 15—20 см, при меньшем преобладании на 25—30 см.

Если у саженца имеется крона с избыточным количеством скелетных ветвей. В этом случае выбирают наиболее подходящие для скелетной ветви и обрезают их с соблюдением принципов соподчинения ветвей, с соблюдением принципов формирования прочности кроны.

Конкуренты, ветви, идущие параллельно выбранным, низко расположенные, волчки вырезают на кольцо. Слабые ветки обрезают на плодоношение или оставляют без обрезки. Ростовые ветки, ненужные для создания скелета, превращают в плодовую древесину обрезкой с помощью пришипок, наклонов, сгибаний, специальной обрезкой.

Саженцы, неправильно сформированные в питомнике, сложнее всего обрезать. При однобокой кроне оставляют одну, реже две, наиболее удачно расположенные ветви в качестве скелетных. Сильно искривленные саженцы нужно подвязать к колу, а может быть, и к двум кольям, чтобы их выпрямить до начала обрезки.

При отсутствии центрального проводника ее заменяют верхней ветвью, для чего эту ветвь подвязывают к шипу, оставленному для этого при обрезке. Приподнятую ветвь обрезают на наружную почку, чтобы выросший из нее побег больше удалился от ствола.

Поникшую ветвь обрезают на внутреннюю почку, чтобы выросший из нее побег приблизился к стволу. Поникшие ветви в качестве скелетных не оставляют, но когда оставление такой ветви неизбежно, например, на этой стороне нет других ветвей, то ее приподнимают и подвязывают к стволу, тем самым уменьшая угол отхождения, и при этом усиливается ее рост. Приближающиеся к стволу ветви отклоняют с помощью распорок и оттяжек.

При малом угле расхождения скелетных ветвей их обрезают на боковые почки, обращенные во внешние стороны, чтобы выросшие из них побеги увеличили угол расхождения ветвей. Так начинается формирование кроны дерева, труд нелегкий, требующий знаний и опыта, а также бережного отношения к саженцу — живому организму.

Ошибки при посадке саженцев

Тщательно осмотрите саженцы неза­висимо от того, достали вы их из зим­ней прикопки или недавно купили.
Поперечный срез корней должен быть свет­лым. Хорошо, если на концах корней при­сутствуют беловатые наплывы каллуса - зачатки молодых корешков. Они должны быть сохранены полностью, их нельзя обре­зать.
Образование каллуса - признак хоро­шего состояния корней.

Иногда у саженцев легко обнаружить наметившиеся раздиры корней. Наиболее опасны подобные повреждения, располо­женные возле корневой шейки.
Такое дерев­це можно спасти. Аккуратно отмойте корни от земли, соедините плотно разодранные части и обмотайте этот участок шпагатом пеньковым или бумажным. Пленку и синтети­ческие материалы использовать нельзя. Плотное соединение не срастит раздиры, когда время уже упущено, но предотвратит дальнейший угрожающий разрыв вверх по стволику.
Поврежденная поверхность посте­пенно зарубцуется, обрастет молодыми корешками, а пеньковый шпагат со време­нем перегниет в почве. Растения в дальней­шем будут нормально развиваться. Однако такой оптимистичный прогноз возможен лишь при бережном обращении с корнями и очень аккуратной посадке.
забинтуйте стволик внахлест ленточкой из пленки. Такая рана постепенно зарастет. Только не забудьте своевременно ослабить и снять пленку, иначе она врежется в древеси­ну. В случае, когда кора отслаивается вокруг стволика, бинтование уже не поможет.
Вполне допустимо, если корни хорошие, незначительное искривление ствола или асимметричная крона. Этот дефект можно
Внимательно осмотрите и наземную часть. Кора у саженца должна быть гладкой, окраска должна быть однородная (сморщенная кора и изменения ее окраски - признаки высыхания и подмерзания). Оце­ните состояние саженца особенно тщательно у корневой шейки. Здесь могут быть растрескивания коры после зимней прикопки, отслоение ее от дре­весины, подгнивания, подпревания.
Если трещина свежая, не темная и едва наметившаяся, плотно прижмите края коры и исправить при последующем формировании деревца. Подмерзание верхушек веточек и небольшие механические повреж­дения, устра­няют с помощью обрезки до здоровой почки.
В зависимости от почвенно-климатиче­ских условий местности и конкретного участ­ка применяют различные способы посадки плодовых культур: в посадочные ямы или траншеи, на поверхности земли, на специ­ально устроенных холмах.



Рис 1 - недочеты при посадке

О правилах посадки рассказано немало, но практика показывает, что многие садоводы допускают ошибки, особенно при использо­вании посадочных ям.
Внимательно рас­смотрите оба рисунка и попробуйте, не читая текст, определить, где показана правильная посадка. Опытные садоводы наверняка отме­тили, что она - на рисунке 2,
рисунок 1 иллю­стрирует заметные недочеты при посадке.

Первая ошибка (самая распространен­ная и наиболее опасная): заглубление саженца. Интересно, что почти все знают правила глубины посадки - до корневой шейки, но где же она находится, определяют неверно. Одни считают, что она расположена в 5-10 см над корнями, другие показывают на место прививки, которое иногда бывает на 15-­20 см выше корней (фото 1). Посадка на такую глубину ведет к постепенной гибели растения.
Корневая шейка - это место перехода корней в ствол. В условиях средней полосы заглублять ее нельзя, кроме особо оговари­ваемых случаев (допустимо лишь небольшое заглубление у некоторых кустарников, а также у саженцев на клоновых подвоях, способных укореняться). У плодовых деревьев на обыч­ных семенных подвоях заглубление приводит, как правило, к постепенному загниванию коры, особенно на низких участках с тяжелыми глинистыми почвами, образующими поверх­ностный застой талой и дождевой воды.
Вода может скапливаться и на легких поч­вах с хорошей влагопропускной способно­стью, когда земля промерзает до выпадения снега. В таком случае она, подобно асфальту, воду не впитывает. В результате происходит что и с цветами долго стоящими в воде, - стебли загнивают. Только этот процесс у деревьев более про­должительный, длящийся годами. По мере разрушения коры деревья все хуже разви­ваются, не дают прироста, приобретают угне­тенный вид, листья у них мелкие, бледные и рано осыпаются.
Симптомы угнетенного состояния мно­гие садоводы принимают за почвенное голо­дание и спрашивают, чем подкормить деревья. Но никакие подкормки здесь не помогут, так как при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательных веществ между кроной и корнями, что приво­дит к постепенной гибели дерева. На фото 2 показано типичное повреждение коры у заглубленной части ствола, выявленное после откапывания земли.

Рис 2 - повреждение коры



Вторая ошибка: углубление возле ствола (верхний уровень земли возле ствола оказался ниже уровня краев ямы). Это происходит из-за посадки в свежеподготовленную яму, рыхлая почва которой постепенно оседает примерно на 1/5 ее глубины, затягивая саженец, и чем глубже яма, тем сильнее заглубляется деревце. Если предпола­гается проводить посадку в ямы, то под­готовить (не только выкопать, но и заполнить плодородной почвой) их надо заранее, с осени для весенней посадки или не менее чем за 1 месяц - для осен­ней, чтобы почва осела естественным путем.

Часто, узнав о первой ошибке, садо­воды допускают вторую: откапывают почву до корневой шейки и создают углубление. Это бесполезно, так как нижняя часть ствола также будет повреждаться по указанной причине из-за возможного застоя воды вокруг него в слякотную погоду.

Подобные углубления вызывают постепенное подопревание и гибель коры. Особенно опасны такие воронки для вишни войлочной, сливы уссурий­ской, абрикоса. Да и обычные средне­русские культуры и сорта, в том числе самые зимостойкие, часто страдают от этих повреждений, долго остающихся незамеченными.

Досадных ошибок можно избежать, если при посадке учесть оседание рых­лой почвы, постепенное повышение верхнего слоя земли за счет мульчиро­вания и внесения органических удобре­ний.

Сажать плодовые деревья надо так, чтобы корневая шейка находилась немного выше общего уровня земли с некоторым уклоном от ствола для стока поверхностной воды (показано штри­ховкой).

Третья ошибка: под корневой шейкой после посад­ки между корнями остался воздушный пузырь (рис.1). В этих местах корни без соприкосновения с почвой могут заплесневеть, загнить, что постепенно приведет к их гибели.

Пустоты часто образуются из-за выполнения неправильных рекоменда­ций. Часто советуют сначала хорошень­ко утоптать землю перед поливом. Утоптанная глинистая земля задерживает воду на поверхно­сти, почва не сможет распределиться равно­мерно между корнями. Таких пустот не возникнет, если посадку проводить на почвенный холмик, вер­шина которого упирается в основание корней (рис. 2). Мно­гочисленные корни распределяют по стенкам холмика равномерно, так чтобы они не сбились в кучу. Иначе в процессе роста корни увеличатся в диаметре, переплетутся и будут сда­вливать друг друга.
Саженец при посадке встряхните, потягивая вверх, чтобы равномерно распределить почву между корнями. Далее увлажните землю, по мере заполнения пустот подсыпьте почву и снова проведите полив. Прижмите слегка землю только после посадки, осто­рожно по радиусу ставя ногу от стволи­ка, а не поперек корней. Не следует сильно утапты­вать почву, чтобы не повре­дить корни.

Четвертая ошибка: покатые стенки посадочной ямы (рис.1).
Яму можно делать любой формы (цилиндрической, прямоугольной и другой), но стенки ее должны быть отвесными. В конусовидной яме почва оседает неравномерно, что также спо­собствует заглублению ствола.

Пятая ошибка: корни саженца упираются в плотные стенки ямы. Это затрудняет образование мочки на концах корней, и, как следствие, приживаемость растения снижается. Еще хуже, когда стенки ямы заглаживают лопатой. В этом случае растение оказывается, словно в глиняном горшке, который ограничивает рост корней и нарушает воздухообмен. Исправить подобную ошибку можно, если лопатой или вилами сделать насечки на стенках, а дно максимально разрыхлить.

Шестая ошибка: колышек возле саженца поставлен формально, неглубоко. Опора необходима не для красоты, а для зафиксированного рас­положения корней в почве, что способ­ствует их хорошей приживаемости. Это возможно только без раскачивания саженца ветром. Чтобы кол выполнял функцию держателя нужно вбивать его глубоко в землю (рис. 2),

Седьмая ошибка: деревце закреплено к колышку слишком плотно. Выполняют подвязку на опоре обязательно в виде восьмерки (рис. 2). Такой способ позволит амортизировать воздействие ветра и защитить кору от повреждений колом. Кстати, именно поэтому верхушка опоры должна быть ниже кроны деревца.

Если осенью вы высадили плодо­вые деревья в посадочные ямы, про­верьте весной, все ли правильно было сделано. Лучше сейчас исправить ошибки и пересадить растения, тогда в дальнейшем сад долгие годы будет радовать хорошим урожаем.